Контакты

Мастерская №1

г. Москва
ул Электрозаводская
дом 21 стр 21
Магазин Guitarplanet

(495)514-30-64
(495)517-86-02


понед -пятница:
c 11:00 до 20:00
суббота-воскресенье
с 11:00 до 19:00

Мастерская №2

г.Москва
ул. Сосинская, 43.
Магазин Shamray-Shop

понед - суббота:
c 10:00 до 19:00
воскресенье
с 11:00 до 18:00

телефон мастерской:
(495) 676-12-03
(495) 679-85-74
(495) 517-86-02

Схема проезда
Напишите нам!


Рейтинг@Mail.ru

MUSICFORUMS.RU - форумы для музыкантов


НА ГЛАВНУЮ CUSTOM SHOP РЕМОНТ НАШ МАГАЗИН КОНТАКТЫ

Часто задаваемые вопросы


  1. Конструкция и параметры грифа.
  2. Покрытия и отделка гитар.
  3. Звукосниматели и электроника.
  4. Механика и фурнитура.
  5. Как правильно настроить гитару.
  6. Часто задаваемые вопpосы по настpойке электpогитаpы.
  7. Если гитара расстраивается
  8. Как хранить гитару.
  9. Проблемы с грифом.
  10. Проблемы с механикой
  11. Проблемы с электроникой.
  12. Проблемы с головой :)
  13. Еще несколько полезных советов гитаристам
  14. Составление и оформление заказа
  15. Условия оплаты
  16. Условия доставки гитар
  17. Гарантийное и послегарантийное обслуживание.
  18. Реквизиты предприятия.
  19. Об авторских правах на формы и торговые марки других производителей.



  1. Конструкция и параметры грифа.

    Гриф - наиболее важная звучащая часть электрогитары. Для изготовления грифов электрогитар наиболее популярными материалами являются клён и красное дерево. Но это далеко не единственные материалы, применяющиеся в производстве грифов. От испанского кедра до палисандра, от ясеня до кокоболы, от композитных углепластиков до алюминия и бронзы. Но мы остановимся на более традиционных материалах и конструкциях.

    Гриф электрогитары может быть с накладкой, в которой установлены лады и из цельного куска дерева. Наиболее известные гитары с цельными грифами - фирмы Fender, но эта технология используется почти всеми современными производителями. Как правило такие грифы - с прямой головкой, то есть паралельной плоскости ладов, что обусловлено технологическими ограничениями. Считается, что безнакладочные, цельные грифы ярче звучат.

    Гриф электрогитары может быть с прямой (паралельно накладке) и с отогнутой головкой. Плюсы и минусы имеются у обеих конструкций. Прямая головка грифа - это экономия материала, это более тонкий кейс для гитары, это более прочное место перехода шейки грифа к головке. Отогнутая головка это увеличенное давление струн на порожек, более открытый доступ к регулировке анкерного стержня и более подверженная звуковым колебаниям головка грифа в следствии менее прочного сочленения с грифом.

    Грифы с отогнутой головкой делаются как правило с накладкой из палисандра, эбони или других твёрдых пород дерева. Но нередко встречаются гитары с накладками и из клёна.

    Конструктивно гриф с отогнутой головкой может быть выполнен как из одного куска древесины, так и склеенным как вдоль так и поперёк волокон. Наиболее популярной технологией является склейка головки и грифа под углом в 14-15 градусов в районе 2-го лада. Это позволяет производителям экономить огромные объёмы древесины. Но с практической точки зрения это наименее привлекательный для музыканта способ склейки. Во первых нарушается целостность грифа, который является основным звучащим элементом электрогитары, во вторых - разное направление волокон нередко при усушке отгибает головку грифа и первые 2 лада назад, играть при этом становится невозможно и гриф придётся нести к мастеру на дорогостоящий ремонт.

    Другим популярным способом склейки грифов является продольная склейка. Чаще всего из 3-х кусков, но бывает и из 2-х и из 5 и из 7 кусков, в зависимости от количества струн, толщины имеющегося в наличии материала и дизайнерских задумок. Волокна древесины при этом способе остаются неразрывными от порожка до соединения грифа с корпусом или даже до бриджа в случае со сквозными конструкциями грифов. Грифы с продольными склейками также более прочны, чем цельные и менее подвержены искривлению в результате атмосферных изменений.

    Для компенсации искривления от натяжения струн в гриф закладывают анкерный стержень, иногда - два анкерных стержня. Анкерные стержни бывают простые компрессионные (один стальной пруток, заложенный в гриф с заданным прогибом и при натяжении - выпрямляющий весь гриф), двухсторонние (два стальных прутка, собранных таким образом что при регулировке гнутся друг об друга и заодно гнут и гриф) и ещё несколько экзотических систем, таких как Tension free и др. Помимо анкерного стержня гриф может быть дополнительно усилен полосками композитного графитопластика. Плюс двухстороннего анкера - возможность исправить ситуацию с выгнутым в обратную сторону грифом. Минус - больше металла в конструкции, невозможность задать определённый прогиб, они гнутся равномерно и дают не тот прогиб, который нужен для комфортной игры.

    Грифы электрогитар бывают привинченными, вклеенными и сквозными. Сквозной гриф тянется через весь корпус до ремнедержателя, то есть это на самом деле и есть вся гитара, к которой приклеены две половинки корпуса. Привинченный гриф даёт более яркую атаку (первую фазу колебаний), а вклеенный и сквозной - больше сустейн (дольше затухание звука). Привинченный гриф проще и дешевле в ремонте, сквозной и вклеенный - надёжней по эксплуатационным качествам.

    И наконец - параметры грифов. Это размеры и формы шейки грифа - той части, которая обычно находится в непосредственном контакте с ладонью музыканта, а так как ладони у всех разные, то и параметры грифа бывают очень разные. От тонких как Ibanez (17мм на первом ладу) до толстых как Gibson (до 25мм на первом ладу), от круглых до треугольных и даже яйцевидных в разрезе. Ширина грифа обычно указывается в виде размера верхнего порожка, остальные размеры диктует ширина бриджа. В случае с Floyd Rose ширина грифа 6-струнной гитары может быть от 41мм до 43мм в месте, где устанавливается порожек-зажим. Гитары без зажима дают большую свободу выбора. Обычно это от 38мм до 44мм у электрогитар. Толщина грифа задаётся двумя цифрами - на 1-м ладу и на 12-м. Как правило эти цифры отличаются на 2 мм, но бывают и исключения. Профили грифа принято обозначать буквами C, D, V, U. По этим буквам видно каким будет гриф в поперечном разрезе. "Яйцевидный" профиль - это профиль со смещённым центром, при котором в нижней части более плавный, а в верхней части - более круглый радиус. С таким профилем на гитаре удобнее играть стоя. 

    И последним параметром грифа, который мы упомянем, является количество ладов.История электрогитар видела разное, от 19 до 36 и более ладов. Стандартом в современной гитарной индустрии являются всего две цифры - 22 и 24. Почему не одна? Вы уже, наверное поняли, что универсальных гитар не бывает в принципе. Так и тут. Каждая цифра что-то означает. 24 - это 2 октавы, нота ми на самом последнем ладу, доступная при игре тэппингом. 22 это датчик, расположенный в узловой точке и имеющий более приятный для слуха балланс гармоник.


    Наверх

  2. Покрытия и отделка гитар.

    Существует множество технологий и материалов, применяющихся в  отделке гитар. Главная задача производителя - найти золотую середину между негативным влиянием на звук, защитой древесины от атмосферной влажности и внешним видом покрытия. Перечислим виды покрытий древесины, применяющихся в гитаростроении:

    1. Вощение. По общепринятому мнению это наименее губительный для звука способ отделки древесины. По сути дерево остаётся непокрытым совсем, только пропитанным специальным составом на основе воска. Минусы этого покрытия - минимальная защищённость гитары от влажности, повышенные требования к хранению и уходу за гитарой, необходимость постоянно обновлять пропитку специальными составами.

    2. Шелак. Это лак природного происхождения, применяющийся в отделке мастеровых акустических гитар, скрипок и других акустических инструментов. Создаёт тончайшую глянцевую плёнку на поверхности. Очень чувствителен к атмосферным влияниям, не стоек к царапинам, требует специального ухода, но также, как и воск - минимально влияет на звучание инструментов.

    3. Нитролак. Исторически так сложилось, что нитроцеллюлозный лак служил основным отделочным материалом у пионеров гитаростроения, а ныне - гигантов, таких как Fender, Gibson и т. д. Бытует мнение, что это лучший лак для электрогитар. Это довольно спорный момент. Тот же Fender давно перешёл на более современные полиуретаны. А главной отличительной особенностью старых коллекционных гитар, покрытых нитролаком является неизменная сетка трещин, хотя если сравнить их с действительно антикварными покрытиями - станет видно, что нитроцеллюлоза - вполне заслуженно считается ремесленниками худшим выбором для долгосрочной защиты древесины. Тем не менее многие производители в дань традиции продолжают покрывать свои гитары нитролаком и до сих пор это покрытие пользуется повышенным спросом у музыкантов.

    4. Водорастворимые материалы. Прогресс не стоит на месте и сейчас всё большую популярность завоёвывают экологически чистые материалы на водной основе. Они может и менее стойкие, чем признанные лидеры отделки - полиуретаны и полиэфиры, зато совершенно не наносят вред ни окружающей среде ни мастерам в процессе производства.

    5. Полиуретаны. Самый популярный на сегодняшний день материал в отделке любых деревянных поверхностей - полиуретан. Гитары - не исключение. Большинство мировых производителей электрогитар покрывают свою продукцию именно полиуретанами. Полиуретановые лаки дают толще плёнку, чем перечисленные выше и более пластичную, что даёт возможность добиться великолепного стойкого к повреждениям глянца. Однако существуют скептики, которые приписывают пластичным свойствам полиуретанов "резиновые", дэмпфирующие якобы свойства. Это очень далеко от действительности, ибо никак не меньше трёх четвертей гитаристов мира играют на гитарах, покрытых полиуретановыми материалами.

    6. Полиэфиры. Это самый надёжный способ добиться наиболее эффектного покрытия, сверкающего зеркальными плоскостями, не проседающего со временем и наиболее стойкого к царапинам. Покрытие получается очень толстым и очень твёрдым, за что многие и не любят его, приписывая ему максимально негативное влияние на звук инструмента. Ну, и ещё - полиэфир является наиболее вредным с точки зрения производства. Поэтому от него всё больше отказываются и мировые брэнды и уж тем более частные мастера, которые на самом деле и сложили песни об ужасном звуке полиэфира. Негативное общественное мнение не мешает покрывать свою продукцию полиэфирами таким авторитетным брэндам как Jackson, ESP, Fender и др.


    Наверх

  3. Звукосниматели и электроника.
    Информация готовится.
    Наверх

  4. Механика и фурнитура.
    Информация готовится.
    Наверх

  5. Как правильно настроить гитару.
    Многие гитаристы приносят в мастерскую инструменты на отстройку, платя за эту работу 5-25 $, а некоторые даже не подозревают, что их гитара может звучать лучше, нормально строить и не причинять проблем на репетициях и концертах. Профессионалы вряд ли найдут в приведенной ниже последовательности настройки электрогитар что либо новое, но для многих из вас прочитать это будет весьма полезно.

     

    1.На гитаре должны стоять именно те струны, на которых вы играете. Дешевые, некачественные струны могут стать причиной дребезга, нестроя и глухого звучания гитары, поэтому не стоит на этом экономить. Посоветовавшись с профессионалами или на своем личном опыте, выберите марку и толщину струн.

     

    2.Настройте гитару в тональность, в которой вы играете. От натяжения струн зависят все остальные регулировки инструмента. Если у вас Флойд Роуз, то, перестроив гитару на тон ниже или выше, вам придется настраивать пружины, что невозможно сделать быстро, например, на концерте. 

     

    3.Регулировка пружин тремоло. На Флойд Роузе 3-4 пружины должны удерживать машинку параллельно корпусу, а на стратовском тремоло 3-5 пружин должны возвращать ее в исходное положение, когда она плотно прижимается к корпусу. Насколько туго работает рычаг – дело ваше. Проверьте снова строй гитары, а так же нет ли трения или заедания при движении машинки. Перед тем как начать натягивать струны на Флойд Роузе, советую подложить под него ластик или кубик, зафиксировав, таким образом, его в нужном положении. После настройки ластик сам оттуда вывалится. 

    4.Регулировка прогиба грифа производится путем затягивания или ослабления анкерной гайки, которая находится на головке грифа у самого порожка или внизу грифа в торце пятки. Прогиб грифа определяется или на глаз или прижатием 1-й и 6-й струн на первом и последнем ладах одновременно. Если струны при этом лежат на ладах 

    (середина грифа выгнута вверх), то гайку ослабляют, а если струны висят высоко над ладами (середина грифа провалена), то надо затягивать гайку, пока расстояние между струной и 12-м ладом не станет равным 0,2-0,5 мм. Снова проверьте строй гитары. 

     

    5.Высота струн над грифом регулируется путем подъема или опускания машинки либо отдельно каждой струны. На гитарах с фендеровскими струнодержателями рекомендуется ослабить струны, чтобы не сорвать винты. Оптимальной считается такая высота, при которой струны не дребезжат на ладах (слушать гитару лучше всего через наушники). Проверить все струны на всех ладах, делая подтяжки. Если струны дребезжат, это происходит

    а) из-за некачественных струн – дребезжит обмотка;

    б) вследствие неровно стоящих на грифе ладов;

    в) из-за неровностей грифа;

    г) из-за несоответствия высоты струн над грифом и техники вашей игры.

    д) из-за сильного магнитного поля от звукоснимателей (особенно от АлНиКо-5) 

    Верхний порожек или зажим также необходимо проверить. Струны не должны висеть высоко над 1-м ладом. Высота должна составлять 0,2-0,3 мм.

    6.Мензура. На 12-ом ладу каждая струна должна звучать в унисон с флажалетом, взятом на том же месте. Если флажалет звучит выше, то надо переместить кобылку этой струны на струнодержателе ближе к грифу, соответственно, если флажалет звучит ниже, то кобылку надо переместить дальше от грифа. Если вы настраиваете гитару по тюнеру, то можно проверить все струны по всем ладам.


    Наверх

  6. Часто задаваемые вопpосы по настpойке электpогитаpы.
    Guitar Setup FAQ v1.7 от 28.07.99 Часто задаваемые вопpосы по настpойке электpо-гитаpы

     

    (c) Alexey Botchcarev 2:5020/106.45 Испpавления и дополнения: Alex Socolov 2:5020/1476, Denis Shepetovsky 2:5005/44.69, Volodya Rusinov 2:5030/432, Eugene Govako 2:5030/903 

     

    Hовые или испpавленные пункты помечены символом ">"

     

    01. Стандаpтный стpой электpогитаpы

    02. Hестандаpтные стpои электpогитаpы

    03. Как настpоить гитаpу (Стандаpтный способ)

    04. Как настpоить гитаpу (По флажолетам)

    05. Как настpоить гитаpу (Октавами)

    06. Как настpоить мензуpу

    07. Как отpегулиpовать высоту стpун

    08. В связи с этим вопpос - и оставить чтобы звенели? Звон стpун об лады - это ноpмально?

    09. Как отpегулиpовать пpогиб гpифа

    10. Как отpегулиpовать положение стандаpтной машинки Fender Stratocaster Bridge

    11. Что делать, когда уезжает стpой

    12. Расстояние между датчиками и стpунами

    >13. Установка Стpун

     

     

    01. Стандаpтный стpой электpогитаpы

     

    1 2 3 4 5 6

    Ми Си Соль Ре Ля Ми

    E B G D A E

     

    02. Hестандаpтные стpои электpогитаpы

     

    Стpуны:

    1 2 3 4 5 6

     

    Drop-D

    E B G D A D

     

    Double Drop-D

    D B G D A D

     

    Open D

    D A F#D A D

     

    Open G

    D B G D G D

     

    Drop-G

    E B G D G D

     

    03. Как настpоить гитаpу (Стандаpтный способ)

     

    1-я стpуна - Hастpаивается по камеpтону "Ми", либо - зажатая на 5-м ладу (Ля - 440 Hz) очень схожа по высоте тона с телефонным гудком в тpубке;

    2-я стpуна, зажатая на 5-м ладу, звучит в унисон с 1-й откpытой;

    3-я стpуна, зажатая на 4-м ладу, звучит в унисон со 2-й откpытой;

    4-я стpуна, зажатая на 5-м ладу, звучит в унисон с 3-й откpытой;

    5-я стpуна, зажатая на 5-м ладу, звучит в унисон с 4-й откpытой;

    6-я стpуна, зажатая на 5-м ладу, звучит в унисон с 5-й откpытой.

     

    04. Как настpоить гитаpу (По флажолетам)

     

    Беpутся флажолеты (гоpаздо удобнее это делать с эффектом "дистоpшн") на 5-м ладу 6-й стpуны и 7-м ладу 5-й стpуны. Пpи этом не должно быть слышно биения звука. Если оно есть - стpуны настpоены с отклонением от эталона. Чем медленнее биение, тем ближе к эталону. Далее аналогично со всеми стpунами (6-5, 5-4, 4-3, 2-1), кpоме 3-2, так как между ними дpугой интеpвал.

     

     

    05. Как настpоить гитаpу (Октавами)

     

    Volodya Rusinov: я лично пpедпочитаю настpаивать октавами и флажолетами. 

    3-4 состpаювию флажолетами, от них октавами. Типа так:

    1e|-5------------

    2b|-----5--------

    3g|-2------------

    4d|-----2--------

    5a|-0------------

    6e|-----0--------

    и дpугими октавми тоже пpовеpяется.

     

    Eugene Govako: А у меня чуть дpугая система - я сначала 1ю с 6й 

    состpаиваю. И иду с двух стоpон к сеpедине. Октавами.

     

    06. Как настpоить мензуpу

     

    Мензуpа - pасстояние от веpхнего поpожка (nut) гитаpы до нижнего (bridge). Hастpаивается по тюнеpу (пpедпочтительнее) либо на слух.

     

    По тюнеpу: Стpуна, зажатая на 12 ладу должна выдавать ту же ноту, что и откpытая, но на октаву выше. Если пpижатая стpуна звучит выше, значит pасстояние от нижнего поpожка гитаpы до 12 лада меньше, чем pасстояние от 12 лада до поpожка. Значит мензуpу нужно удлинить. И соответственно наобоpот, если стpуна звучит ниже - укоpотить. Как это сделать - несложно догадаться самому, посмотpев на нижний поpожек своей гитаpы.

     

    Hа слух: флажолет над 12 ладом должен звучать так же, как эта же стpуна, зажатая на 12 ладу. Мензуpа pегулиpуется так же, как в вышеупомянутом способе.

     

    Если гpиф кpиво pассчитан, и идеально отстpоить мензуpу не удается, то нужно выбpать область на гpифе, котоpая вам наиболее симпатична (напpимеp для pитма - пpимеpно вплоть до 8 лада) и отстpоить мензуpу по тюнеpу, пpижимая стpуну на сеpедине этой области (т.е. 4 лад) и следя за тем, чтобы откpытая стpуна точно звучала на своей частоте, та пpижатая - также на своей. Тогда пpи точно настpоенной откpытой стpуне будет точно звучать стpуна на 4 ладу, с 1 по 3 и с 5 по 8 лад будет легкая лажа, а с 8 и дальше - полная лажа.

     

    07. Как отpегулиpовать высоту стpун

     

    Рекомендации Лео Фендеpа: после pегулиpовки пpогиба гpифа, отpегулиpуйте высоту стpун. Расстояние от стpуны до веpхней повеpхности 17 лада на 1-3 стpунах должно составлять 2мм +-0.4, на 4-6 стpунах 2.4мм +-0.4

     

    Рекомендации Джо Сатpиани: Джо Сатpиани pегулиpует сначала высоту стpун, потом пpогиб гpифа. Стpуна опускается как можно ниже, до того момента, когда начнет появляться легкий звон стpуны об лад пpи игpе от 10-го до 22-го лада. Пpи этом мягкое звукоизвлечение звона вызывать не должно.

     

    08. В связи с этим вопpос - и оставить чтобы звенели? Звон стpун об лады - это ноpмально?

     

    Кто-то говоpит, что ноpмально, и что звон об лад чеpез датчики не пеpедается. Hе знаю, что у них за датчики, но мои DiMarzio пpекpасно все воспpоизводят :) Так что, естественно звон не нужен. Он еще и сустэйн убивает. Лично я опускаю стpуну до тех поp, пока не появятся зачатки звона пpи звукоизвлечении сpедней силы. То же самое относится к следующему пункту.

     

    09. Как отpегулиpовать пpогиб гpифа

     

    Стpуны своим натяжением выгибают гpиф по фоpме лука. Анкеpный стеpжень, пpепятствуя этому выгибает гpиф в пpотивоположную стоpону.

     

    Рекомендации Лео Фендеpа:

    Гpиф электpо-гитаpы должен быть слегка пpогнутым. Hастpойте гитаpу. Пpижмите 6-ю стpуну на пеpвом ладу и на последнем. Расстояние между 

    8-м ладом и низом стpуны должно быть около 0.010 дюйма (толщина пеpвой стpуны). Во вpемя pегулиpовки нужно следить за стpоем гитаpы.

     

    Рекомендации Джо Сатpиани:

    Сначала анкеp ослабляется, чтобы обpазовался небольшой пpогиб под стpуной. Затем он натягивается до тех поp, до того, пока 4-я, 5-я и 6-я стpуны не начнут звенеть об лады пpи игpе от 1-го до 7-го лада. Пpи этом мягкое звукоизвлечение звона вызывать не должно. Во вpемя pегулиpовки нужно следить за стpоем гитаpы.

     

    10. Как отpегулиpовать положение стандаpтной машинки Fender Stratocaster Bridge

     

    Рекомендации Лео Фендеpа:

    Пpи помощи пpужин на задней панели pегулиpуется сила, с котоpой машинка отклонятся вниз. Регулиpовка пpоизодится на настpоенной электpо-гитаpе. Во вpемя pегулиpовки нужно следить за стpоем гитаpы. Угол наклона должен быть таковым, чтобы максимальное pасстояние от нижней повеpхности машинки до веpхней плоскости гитаpы составляло 3 мм. Либо можно "положить" машинку на коpпус гитаpы, но пpи этом не следует делать натяжение пpужин слишком сильным.

     

    Hо если вы хотите добиться максимального сустэйна от своего стpата - лучше всего пpижать машинку максимально сильно к коpпусу. Для этих целей можно даже навесить дополнительные пpужины. Пользоваться машинкой будет естественно невозможно, но сустэйн заметно увеличится.

     

    11. Что делать, когда уезжает стpой

     

    Лео Фендеp pекомендует положить немного густой смазки в пpоpези веpхнего поpожка (nut), чтобы не уезжал стpой пpи pаботе тpемоло и бэндах. Еще можно положить смазку под pетэйнеpы (в месте пpикосновения к ним стpуны).

     

    12. Расстояние между датчиками и стpунами

     

    Рекомендации Лео Фендеpа:

     

    GUITAR PICKUP TYPE Bass side Treble side

    Texas Specials 3.2mm 2.4mm

    Vintage style 2.4mm 2mm

    American/Mexican Std. 2mm 1.6mm

    Humbuckers 1.6mm 1.6mm

    Lace Sensors As close as desired (Allowing for string vibration)

     

    BASS PICKUP TYPE Bass side Treble side

    Vintage style 3.2mm 2.4mm

    American/Mexican Std. 2.4mm 2mm

    Lace Sensors As close as desired (Allowing for string vibration)

     

    >13. Установка Стpун

     

    Существует много способов. Я использую следующий:

    1. Пpотягиваем стpуну в отвеpстие колка так, чтобы оставался запас для нескольких витков стpуны на колке (об их количестве далее).

    2. Hачинаем повоpачивать колок в нужном напpавлении, в каком - догадаетесь сами.

    3. Во вpемя намотки пеpвого или пеpвых двух витков следим за тем, чтобы они были над отвеpстием в колке и соответственно над стpуной, пpотянутой в колок.

    4. Все остальные витки под отвеpстием. Таким обpазом, получилось, что хвостик стpуны зажат между витками. Это добавит надежности вашему стpою.

    5. Hекотоpые в добавление к этому пpотягивают хвостик стpуны опять в отвеpстие колка, получая что-то вpоде узелка.

     

    Пpимеpное количество витков на колке:

    1 стpуна - 4-5

    2 стpуна - 4

    3 стpуна - 2-3

    4 стpуна - 2

    5 стpуна - 2

    6 стpуна - 2

     

    Пpи намотке стpун на колок многие допускают гpубейшую ошибку: пpопускают стpуну в отвеpстие колка, а затем наматывают стpуну на колок путем накидывания петель повеpх колка. Так делать категоpически не pекомендуется, так как стpуна скpучивается и пpиобpетает свойства сходные с пpужиной. Результат - испоpченный звук стpуны, потеpя сустэйна, невозможность точной настpойки.

     

    Стpуны не pекомендуется ставить больше одного pаза, а если и ставишь снятые, то нужно делать это очень аккуpатно и следить за тем, чтобы на стpуне на пpотяжении мензуpы (в остальных местах это менее актуально) не обpазовывались эдакие сгибы: ___/\___ 

    Сия непpиятность пpи натяжении стpун может и исчезнет, но только визуально, а вот на звуке это отpазится сильно: потеpя сустэйна, отвpатительные высокочастотные вибpации (особенно пpи игpе с distortion), неотстpойка мензуpы.

     

    Вопpосы, испpавления и дополнения к данному FAQ пpиветствуются.

     

     Выражаем благодарность авторам.


    Наверх

  7. Если гитара расстраивается
    Примерно 2 года назад у нас был такой случай: в мастерскую обратился заказчик на предмет ремонта гитары Epiphone под Stratocaster. В процессе изучения гитары было решено заменить корейские синглы на DiMarzio, фанерный корпус на деревянный, кленовую накладку грифа на эбони, колки и машинку на Schaller, электронику, порожек на роллер, итд. В итоге от гитары остался буквально анкер :)) Забрав гитару, клиент вернулся через пару дней и сказал, что гитара расстраивается, не держит строй и с ней невозможно работать на студии а, с учетом вложенных денег, это неприемлемо итд. Мол, Вы мастера, Вы и разбирайтесь, почему так вышло.

     

    Действительно, почему? Ведь работа сделана правильно, а качество фурнитуры не вызывало сомнений. Да и раньше к нам часто обращались с такими проблемами на всех типах гитар, с разными типами струнодержателей. 

    Конечно, можно утверждать, что Floyd Rose – решение всех проблем, но как же тогда играют музыканты всего мира на Стратокастерах и Лесполах, не жалуясь на эти недостатки? Я обратился за консультацией к специалисту по этим гитарам и уважаемому гитаристу Владимиру Холстинину, который любезно поделился своим опытом. 

     

    Ниже приведена очень полезная информация, которую я законспектировал и вскоре выложил на своем сайте, дополненная накопленными за 2 года собственными исследованиями.

     

    Необходимо добавить, что после применения этой простой методики к той гитаре, клиент позвонил и радостно сообщил, что играет теперь на гитаре руками, ногами и даже ушами :) без вреда строю гитары. Я лично проверял это на самых запущенных гитарах - работает! Итак...

     

    Сначала – подготовка гитары. Прежде всего, необходимо убедиться, что гриф плотно привинчен, а все детали колков и струнодержателя целы. У колков не должно быть люфта во втулках, а если на головке колка есть винт, то он должен быть затянут (до разумных пределов). Струнодержатель также должен прочно стоять на втулках, а втулки не должны шататься в дереве. При наличии таких неисправностей бесполезно что-то пытаться сделать дальше.

     

    Начнем с верхнего порожка. Угол перегиба струны на порожке должен быть минимальным. Это – компромисс: чем больше этот угол, тем больше сила трения и тем сильнее здесь заедает струна, расстраивая гитару, с другой стороны, чем угол меньше, тем меньше давление струны на порожек, а следовательно – меньше атака и сустейн. 

     

    Очень важна сама форма пропилов под струну. Если струна лежит слишком свободно, то она будет дребезжать о стенки порожка, а если прорезь узкая, то струна зажимается. Как рекомендовал Лео Фендер, она должна соответствовать сечению струны,и не в коем случае не должна быть треугольной (струна зажимается) или широкой квадратной (струна дребезжит и болтается).

     

    Это должно быть хорошо продумано изготовителем, а если человек купил уже гитару с такой проблемой, то надо либо обратиться к мастеру, либо сделать эту работу самому. Только надо отдавать себе отчет, что необходимо иметь профессиональный инструмент. Хороший мастер обязательно имеет у себя набор специальных “овальных” надфилей для пропиливания порожков.

     

    Есть важный момент: надо сразу учитывать, какой толщины струны будут установлены. На гитару, где порожки пропилены под “9-42”, нельзя установить струны “10-46”, тем более “11…”. Нежелательно и наоборот.

     

    Порожек пропиливают под углом, так, что бы высшая точка, где перегибается струна, находилась строго на том же месте, где условно должен быть “нулевой” лад, то есть, со стороны корпуса гитары.

     

    Еще следует отметить, что вместо традиционного пластика, хорошим материалом для изготовления порожка является кость (не обязательно слоновья), бронза и специальный графит. Готовые графитовые порожки даже продаются в некоторых продвинутых гитарных магазинах.

     

    Следующее действие – смазка порожка. Для этого лучше всего подходит графитовая смазка, которую можно купить в любом автомагазине (она так и называется) или приготовить самостоятельно. Берете мягкий графит (карандаш 4М, 2M), измельчаете в муку и добавляете пару граммов “швейного” или бытового масла. Автомасло не надо использовать – оно содержит вредные присадки. Растительное тоже не годится. Эту смазку помещайте иголочкой в прорези, а потом втирайте в стенки ниткой, полируя ей вперед-назад. Мельчайшие частички графита заполняют все неровности прорези, а масло создает скользящую пленку. Эту смазку надо обновлять при каждой смене струн. 

     

    Идея заключалась в том, чтобы отполировать прорези порожков, уменьшив силу трения. Разумеется, это надо делать не только на Стратокастерах, а на любых гитарах. Если у вас стоит роликовый порожек, то все намного проще: просто смазывайте его. С этой частью гитары мы разобрались.

     

    Теперь – машинка. 

     

    Не надо класть машинку на деку, потому что она будет стучать и не будет работать. Пластина машинки должна висеть на расстоянии 1-1,5 мм от корпуса, возможно, с немного приподнятой задней частью.

     

    Многие ее кладут на деку, даже иногда затягивают сильно пружины, чтобы она, якобы, лучше держала строй. Но это имеет смысл только в том случае, если вы полностью исключаете работу машинки (усилится сустейн и атака), а так, при первом же движении рычага она все равно расстроится.

     

    Сначала рассмотрим такую деталь – хвостовик машинки (киль), через который вставляются струны. Отверстия для струн на современных машинках просверлены глубоко и “пипка” от струны находится близко к платформе, что намного лучше, чем на старых машинках. Все точки соприкосновения струны с машинкой должны быть отполированы (мелкая шлифовальная бумага № 1500-2000) и смазаны той же графитовой смазкой. Особое внимание на “кобылки”: острый угол перегиба струн – причина частого обрыва струн и расстраивания гитары.

     

    Обязательно проверить держащие винты машинки. Они должна быть острыми, а не затупившимися. Не повредит их тоже смазать.

     

    Отдельный разговор: машинки на двух и шести винтах. Двухвинтовые – это намного меньше трения и сопротивления при работе. Многие музыканты из шести винтов оставляют четыре. Они (винты) должны быть:

    1) Смазаны.

    2) Не препятствовать ходу машинки (незатянуты).

    3) На одной высоте.

     

    Еще раз обращаю внимание на то, что втулки любых тремоло-систем, особенно на гитарах с корпусами из мягких пород (липа, тополь, ольха) могут со временем расшататься в дереве. 

     

    Ретейнеры на головке грифа также должны быть отполированы и смазаны. Иногда достаточно оставить только один ретейнер между первой и второй струной. Сейчас нетрудно и целесообразно приобрести и установить роликовые ретейнеры. 

     

    Теперь можно натягивать струны. 

     

    При накрутке струны тоже есть маленькая хитрость: накручивая струну на колок, первым же витком надо зажать ее хвостик, тогда струна сама себя затянет и будет крепко держаться. Колки, с зажимом струны упрощают это. На колках должно быть 1,5 – 2 витка. Нельзя накручивать много витков на колок – они будут “пружинить” и расстраивать гитару. Намотав струну, стоит пару раз натянуть ее рукой, чтобы она «уселась» на колке.

     

    Теперь – настройка гитары. 

     

    При настраивании гитары важно понимать, что происходит со струной при работе рычагом машинки, при “подтяжках” и при ударе медиатора о струну. Это – самое важное. При “подтяжке” струны (особенно третьей) создается избыточное натяжение на участке между колком и порожком, ведь за счет силы трения в порожке, струна не возвращается в исходное состояние. Соответственно, она становится ниже по строю. Что обычно делает гитарист? Подтягивает колок, начинает играть – струна вновь расстроена. Возьмите тюнер и посмотрите, что происходит. Вы можете сделать два наблюдения: после подтяжки струна “низит”, а после опускания рычага, по возвращению назад - “высит”. Если опустить рычаг, то струна провисает, а при возвращении машинки назад, натягивается сильнее от порожка до машинки из-за той же силы трения. 

     

    Колком настраиваем струну так, чтобы на тюнере она оказывалась на нужной ноте не до, а после опускания-подъема машинки. Это придется делать в несколько заходов. В науке это называется методом последовательных приближений. Качнули машинкой – посмотрели: высит – отпустили чуть колок – качнули – посмотрели: высит чуть меньше – еще клок отпустили – качнули …. Так до того момента, пока струна не станет возвращаться строго в заданную ноту. Теперь рычагом можно работать сколько угодно! Дальше смотрите: вы делаете подтяжку – струна после этого низит, потом опускаете рычаг – она на месте. Именно это и является главным правилом: после тремоло рычагом струна будет настроена на заранее определенную ноту.

     

    Такую операцию надо проделать для всех шести струн. Сначала просто настраиваете всю гитару, пружины ослабляете (или натягиваете) так, что бы машинка немного висела над корпусом, а потом производите точную настройку гитары.

     

    Теперь у нас гитара держит строй при работе рычагом, пока мы не сделаем первую подтяжку. После этого струна (особенно третья), которую мы подтянули, станет “низить”. Не надо хвататься за голову – достаточно немного качнуть рычаг (можно струны приглушить в этот момент рукой), и все станет на место. Как правило, аккомпанемент играется без подтяжек, и гитара будет строить, пока вы не начнете играть соло, но после него – заветное движение рычагом вниз.

     

    Каждому, кто хочет освоить стандартную фендеровскую машинку необходимо запастись терпением в этой нелегкой задаче.

     

    Кстати, на «нерасстраиваемых» Floyd Rose со временем притупляются ножи, опирающиеся на втулки, и он не всегда возвращается в исходное положение после опускания. Вышеописанная метода частично решает эту проблему.

     

    Тем, кто сильно бьет по струнам при настройке гитары, следует после опускания рычага сильно (как обычно) ударить по струне и уже тогда фиксировать ноту.

     

    Другой случай – когда мы настраиваем гитару без тремоло (Les Paul или Telecaster) или просто не пользуются рычагом. Но и тут мы будем подстраиваться под то, как себя ведет струна. Здесь обычной проблемой становится понижение строя на третьей струне после бэндов и еще может немного смещаться строй на толстых струнах при сильной атаке. Настраиваем гитару так, чтобы она расстраивалась «как надо».

     

     

    Почему многие гитаристы используют стратовскую машинку вместо Флойд Роуза? Во-первых, она намного легче, чем Флойд, поэтому, не расстраивает гитару при наклоне гитары в разные стороны. Во-вторых, сустейн лучше. В-третьих, правая рука на Флойде должна лежать очень корректно, не задевая его – он очень чувствительный. Сложно использовать прием “mute”. В-четвертых, сложнее регулировать длину мензуры, а замена струн на Страте или Лес Поле намного проще и быстрее и еще не надо помнить, где лежат ключи и ходить как сантехник с ними во всех карманах.

     

    Представьте, что в гримерке перед концертом холодно, а на сцене энергия толпы и световых приборов поднимает вдвое температуру, меняя натяжение струн, и вам приходится хвататься за ключи, потому что потными пальчиками винты тонкой регулировки перестают закручиваться. А на стратовской машинке достаточно повернуть колок…

     

    Еще советы:

     

    1) Настраивать гитару лучше по флажолетам на 12-ом ладу. 

    2) Настраивайте гитару в том положении, в котором играете. 

    3) Толстые струны настраивайте на несколько % ниже, ведь при ударе медиатора струна вытягивается и в первый момент времени высит, а нормально звучит только при затухании. 

    4) Можете проверить это с помощью тюнера.

     

     

    В основе этого материала лежит информация, которой любезно поделился гитарист АРИИ Владимир Холстинин. На всех концертах он без проблем играет на своих гитарах: Stratocaster и Les Paul.


    Наверх

  8. Как хранить гитару.
    Информация готовится.
    Наверх

  9. Проблемы с грифом.

    Наверх

  10. Проблемы с механикой
    Информация готовится.
    Наверх

  11. Проблемы с электроникой.
    Информация готовится.
    Наверх

  12. Проблемы с головой :)
    Скоро :-)
    Наверх

  13. Еще несколько полезных советов гитаристам
    1.Внизу на корпусе располагается ремнедержатель. Установив вместо него два ремнедержателя симметрично относительно центра, вы получите своеобразные ножки гитары. Теперь вы можете приставить гитару к любой стене или комбику и не бояться, что она упадет.

     

    2.Шнур от гитары не должен свисать прямо на пол. Если вы или кто-то другой наступит на него, могут быть сломаны штекер или гнездо. Достаточно продеть шнур через ремень, и нет никаких проблем. 

     

    3.Если на концерте или на студии вы не можете устранить щелчки от прикасания к струнам, то с помощью проводка, привязанного одним концом к струнодержателю, а другим к руке (часам на руке), вы временно решите эту проблему.

     

    4.Когда вы меняете струны на гитаре с Флойд Роузом, подложите ластик под машинку, зафиксировав ее в горизонтальном направлении. После этого вы быстро и спокойно можете натягивать струны, а когда вы настроите гитару, ластик свободно вынимается и кладется в кейс до следующего раза.

     

    5.Острые концы струн, торчащие из колков, со временем могут разодрать ткань внутри вашего чехла, поэтому стоит подшить в этом месте подкладку из кожи или кожзаменителя.

     

    6.Синглы в принципе не могут не фонить, вам только остается сводить этот фон к минимуму. Для этого все провода в гитаре должны быть экранированными, а все посадки – покрытыми графитовым лаком или проложены фольгой, замкнутой на экран. В любом случае, необходимо заземлить аппаратуру, желательно через контакт заземления в помещении. Заземляясь через водопроводные трубы, вы рискуете – сварщики часто заземляются также. Прицепит какой-нибудь стебало потенциал в подвале на трубу, и могут быть печальные последствия.

     

    Конечно, есть еще очень много разных хитростей, мы о них еще поговорим, а если у вас есть свои хитрости, присылайте их нам. Интересные идеи будут обязательно публиковаться и всячески поощряться.


    Наверх

  14. Составление и оформление заказа
    Составить и оформить заказ можно как в помещении мастерской, так удаленно и по Интернету.

    Внимание: цены, полученные на On-Line-Калькуляторе, а также при общении на форуме или по ICQ, являются предварительными. Для получения точного расчета нужно отправить запрос с подробным описанием заказа c нашего сайта (для ответа потребуется некоторое время, а возможно, и длительная переписка). Если у Вас есть возможность посетить мастерскую, то здесь Вам будет уделено столько времени, сколько потребуется для подробной консультации.


    Наверх

  15. Условия оплаты
    Заказ поступает в работу после предоплаты. Обычно она составляет 50% от всей стоимости заказа, но это не является строгим правилом. Можно вносить оплату по мере выполнения заказа. По окончанию работы при сдаче или перед отправкой гитары оплачивается оставшаяся часть денег. 

    Оплата производится в мастерской или перечислением на наш расчетный счет через банк. Цены расчитываются в долларах США, а оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты.

    Иногда мы принимаем в зачет оплаты старые гитары (если это взаимовыгодно).

    Ремонтные работы оплачиваются следующим образом: все комплектующие оплачиваются при оформлении заказа, а работа - при сдаче.


    Наверх

  16. Условия доставки гитар

    Если Вы заказываете гитару из другого города, то мы можем организовать доставку. В зависимости от того, куда надо отправить гитару, мы предложим наиболее удобный вариант. Есть три основных цивилизованных способа (с оформлением): автоперевозка, жел.дор. перевозка и авиаперевозка. Ниже приведены примерные цены (исходя из того, что большинство компаний рассчитывают груз легче 30 кг. как груз весом в 30 кг.)

      авто ж/д авиа   авто ж/д авиа
    Армавир 400     Нижневартовск   350 1950
    Архангельск 400 260   Нижнекамск     1770
    Астрахань   220 2700 Новокузнецк   440 1770
    Барнаул   340 1770 Новороссийск 400    
    Белогорск   360   Новосибирск 400 280 1770
    Биробиджан   370   Норильск     1950
    Благовещенск     2250 Омск   260 1470
    Братск     1740 Оренбург   310 1950
    Владивосток   670 2520 П.Камчатский     2670
    Волгоград 400 240 1890 Пермь   240 1800
    Вологда   200   Ростов   210 1530
    Воркута   300   С.Петербург 200 200 1530
    Екатеринбург 400 250 1800 Самара 200 440  
    Ижевск   260 1890 Саратов 400 210 1770
    Иркутск   330 1890 Сочи 400   1590
    Казань   240 1590 Ставрополь 400 210  
    Калининград   350 1740 Сургут   330 1770
    Кемерово     1770 Сыктывкар     2310
    Киров   210   Томск     1770
    Комсомольск     1950 Тюмень   270 2040
    Котлас 400 220   Улан-Удэ   330 1890
    Краснодар 400 250 1590 Ульяновск 400 250  
    Красноярск   300 1890 Уфа   310 1800
    Магадан     3870 Хабаровск     2340
    Магнитогорск     1770 Ханты-Мансийск     2250
    Махачкала   290 1590 Челябинск     1770
    Мурманск 400 300 1470 Чита   350 2370
    Н.Новгород 400   1560 Юж.Сахалинск     2580
    Нерюнгри   510   Якутск     2400


    Наверх

  17. Гарантийное и послегарантийное обслуживание.
    На все гитары SHAMRAY дается фирменная гарантия 2 года. В течении этого срока бесплатно устраняются все недоработки и дефекты.
    Наверх

  18. Реквизиты предприятия.
    Реквизиты для оплаты заказов Вам сообщит менеджер мастерской после обработки заявки и калькуляции работ.
    Наш телефон: +7 (495) 676-12-03

    Наверх

  19. Об авторских правах на формы и торговые марки других производителей.
    На всех гитарах, сделанных в нашей мастерской должна стоять наша торговая марка или подпись "by Shamray" и т.п. На гитаре не может быть использована ни одна зарегистрированная чужая торговая марка! 

    На данный момент на территории Российской Федерации не зарегистрированы права на формы корпусов, грифов итп. известных западных производителей, что позволяет нам использовать эти формы, не нарушая никаких законов. Тем не менее мы стараемся убедить наших заказчиков в том, что оригинальный дизайн - лучшее решение для заказного инструмента, а за разработку таких моделей не берем дополнительных денег.

    Наверх